Robe á la Polonaise, 2012 Parin vuoden takainen inspiraatio-ostos, pirteän raidallinen, vähän silkin oloinen tekokuituseos oli ilmiselvästi tarkoitettu 1700-luvun viimeiselle neljännekselle. Puku sai viimein alkusysäyksen kotikaupunkini Tampereen perustajan Kustaa III:n kunnioittamisen tekosyyllä järjestetystä Kuninkaan Kaupunki- tapahtumasta, sillä tokihan Kustaan tanssiaiset vaativat kustavilaista vaaleasävyistä raitaa. Harkittuani eri malleja päädyin viimein klassiseen polonaiseen, vaikka minulla onkin jo yksi ennestään. Aina niin ihastuttavan polonaisen kanssa askartelee mieluusti toistekin. Visionani oli saada kauan kaivattu kunnon tanssiaispuku, ja vaikka polonaise onkin kai oikeasti ennemmin päiväpuku päätin että (teko-) silkkisenä se toimisi myös iltajuhlaan. Saatuani viimein valmiiksi uuden korsetin pääsin käsiksi ihanaiseen raitulikankaaseen. |
Vain 90cm leveän kankaan raita oli
kudottu kuteen suuntaan. Leikkaussuunnitelmaa oli
yllättävän vaikea arvioida eri suuntaan
kuin yleensä. Olin ostanut optimistisesti pakan
lopun, ja suunnittelin ensin hätätapauksessa
tekeväni erillisen valkoisen taftihameen.
Tämä olisi tietysti ollut pesemisen kannalta
käytännöllinen vaihtoehto, hamehan
kerää enimmän lian, mutta toisaalta halusin
kerrankin yhtenäisen puvun jota vaatekaappini
kipeästi kaipasi. Lopulta laskin että kangas riittäisi juuri ja juuri pukuun ja hameeseen jos käyttäisin koristeluun jotain muuta materiaalia. Pirteistä raidallisista röyhelöistä luopuminen oli kieltämättä sääli, mutta 1770-luvun muotipiirroksia (esim. nämä) selaillessani totesin että keveät valkoiset röyhelöt sopisivat itseasiassa ihan hyvin. Koska halusin puvulle juhlavan ilmeen valitsin materiaaliksi silkkiorganzan josta raidat kuultaisivat kivasti läpi. Tässä vaiheessa puvun helppo pestävyys torpedoitui lopullisesti, mutta toisaalta kaapissani on jo vaikka kuinka paljon käytännöllisiä pukuja, nyt halusin yhden upean. Silkkiröyhelöt kestäisivät sen minkä kestäisivät, ne ovat teoriassa vaihdettavissa ja sitäpaitsi polonaisen kävelymittainen pituus säästää helmoja huomattavasti. |
|
Pääasiallinen kaavalähteeni oli
Janet Arnoldin "Patterns of Fashion", ja kaavoitus
perustui tietenkin paljolti ensimmäiseen
polonaiseeni. Vaihteen vuoksi päätin "en
fourreau" - leikkauksen sijaan tehdä tällä
kertaa selkään leikkaussaumat, jotka sopivat
myös paremmin myöhemmäs ajoittuvaan kapeaan
raitaan. Siirsin saumoja en fourreau-laskosten linjasta
hieman keskemmäs ja piirsin takakappaleen alareunan
kapenemaan nirkoksi, inspiraationani mm. Kyoto Costume
Instituten kaunis vihreä polonaise (FASHION, A
History from the 18th to the 20th century, Volume I, sivut
78-81). Myös etukappaleella muutin alareunan
terävämmäksi. Uuden, tiukemman korsetin
myötä etukappale vaati enemmänkin
säätöä, sain poistaa keskietusaumasta
jonkinverran ja muotoilla sen kaarevammaksi. Avarsin
ensimmäisen polonaisen siveää
pääntietä uuteen korsettiini sopivaksi ja
kavensin olkaa sentin verran. Arnoldin mallin mukaan lisäsin tällä kertaa miehustan saumoihin kevyet luut, jotka näyttivätkin jo sovitusversiossa toimivan hyvin. Etenkin etukappaleen luut pitivät etunirkon napakasti suorana, mikä oli selkeä parannus puuvillapolonaiseni vähän kuluneena helposti kääntyvään ja nousevaan etunirkkoon. Miehusta tuntui myös pysyvän napakasti kohdallaan. |
|
Myös hihan kaavan pohjana oli polonaise
numero ykkösen hiha. Olin ensin yrittänyt jonkin
mielenhäiriön seurauksena kaventaa hihaa, mutta
sovitusversio päätyi aika nopeasti roskikseen.
Palasin kiltisti vanhan hyväksi havaitun kaavan
ääreen, ja muutin vain alareunaa Arnoldin
polonaisen malliseksi poistamalla etureunan muotolaskokset
ja kaartamalla sen ylemmäs jotta organza olisi
helpompi laskostaa hihan päälle. Tällä kertaa halusin pyöriön laskosten jäävän selkeämmin taakse, ja saadakseni ompelijan eteenpäin kääntyvälle olkapäälle tilaa levitin vähän pyöriön etureunaa ja lisäsin siihen syötöstä silläkin uhalla ettei se asettuisi millään siististi tiiviiseen materiaaliin. Sähläsin aikani sovitusversion hihan kanssa, ja viimein päädyin kallistamaan sitä sentin verran eteenpäin, mikä tuntui toimivan. Olin tehnyt sovitusversion ja kaavat korsetin valmistuttua joskus huhtikuussa, mutta pääsin varsinaisesti aloittamaan puvun vasta kesälomalla heinäkuussa. Ensimmäistä organzaröyhelöä olin tosin jo alkanut päärmätä aiemmin. Pitkälle hiotun sovitusversion ansiosta pystyin nyt keskittymään puvun järjestelmälliseen kasaamiseen ilman sovitusmuutosten vaaraa. |
|
Päätin tällä kertaa kokeilla aitoa 1700-luvun tekniikkaa, jossa päällyskangas kiinnitetään kappale kerrallaan valmiiseen miehustan vuoriin. Se edellyttää paljon käsinompelua, mutta vaikutti kiinnostavalta ja ennenkaikkea kestävältä tiukassa puvussa. Tämän toteuttamisessa oli korvaamattomaksi avuksi Your Wardrobe Unlock'd:n artikkeli "c. 1775 Dress" (Serena Dyer). | |
Ensimmäisenä hyökkäsin siis vuorin kimppuun. Valitsin materiaaliksi period-vaihtoehdon, tukevan pellavan sijaan coutilin, koska luotan siihen kuin kallioon. Se myös naamioi hyvin luukujat. Se teki yläosasta melko jäykän, mutta parempi niin päin. Luuksi käytin nippusidettä ohuempaa muoviluuta. Käsinompeluintoni ei ole niin villi että viitsisin viljellä sitä sentään vaatteen sisäpuolella, joten vuori on kasattu ja tikattu koneella. Ompelin myös jo tässä vaiheessa kiinni etureunan hakaset. Pikaisessa sovituksessa vuori näytti sopivalta. | |
Olin suunnitellut leikata keskitakakappaleet
täysvinoon jolloin raidoista tulisi kiva efekti,
mutta muutin mieltäni lähes viime hetkellä
ja päädyin turvallisiin pystyraitoihin jotka
risteävät vain vyötärön
yläpuolella. Kohdistin alareunan raidat jatkumaan
symmetrisin välein eri kappaleissa, yläosan
raidat menivätkin sitten vähän randomilla.
Edessä leikkasin raidat luun ja langansuunnan mukaan
niin että alanirkon keskelle jäi raita
kummallakin puolella. Olalla leikkasin raidat jatkumaan
etukappaleelta. Kohdistukseen olisi voinut panostaa
vieläkin enemmän, kuten tuonnempana näemme.
Raidat, joita en ole liiemmin harrastanut opettavat
leikkaamisesta aina paljon uutta. |
|
Ompelin keskitakasauman koneella ja harsin
keskitakakappaleet paikoilleen. Sitten aloin
kiinnittää muita kappaleita keskeltä
ulospäin. Raidat tekivät tämänkin
työvaiheen haastavammaksi, onneksi olin leikannut
reilut saumanvarat. Pyrin kohdistamaan raidat vyötäröltä tasaisin välein ja nousemaan ylös suunnilleen samassa linjassa kuin keskitapakappaleissa, mutta sekaan mahtui kaikesta huolimatta puolikkaita raitoja. Kappaleiden leikkauksen olisi mahdollisesti voinut optimoida paremmin suunnittelemalla enemmän, mutta minulla oli jo hirveä into päästä eteenpäin. Saatuani selän valmiiksi huomasin myös että raidat piilottivat melko tehokkaasti huolella muotoilemani leikkaussaumat. |
|
Etukappaleita kiinnittäessäni
huomasin harmikseni että joku jossain ei aivan
täsmännyt (kenties johtuen kankaan vinoudesta),
jos kohdistin raidat edestä symmetrisesti ne
heittivät sivusaumoissa. Olin joutunut muuttamaan
saumalinjojani hieman jo takana saadakseni molemmat puolet
symmetrisiksi. Tämä oli sitäkin
harmillisempaa koska toinen sivu meni oikein nätisti
ja toinen näytti siihen verrattuna puolikkaine
raitoineen melko kämmityltä. Asialle ei oikein
enää voinut mitään ainakaan purkamatta
koko hommaa ja aloittamatta alusta, joten päätin
elää sen kanssa. Isotätini legendaarinen
lausahdus vähän pieleen menneen
virkkausprojektin yhteydessä tuli myös mieleen:
"Ei minnuu kukkaan kahtele yhtä aikaa molemmilt
puolilt." Etukappaleen päällyskangasta kiinnittäessä lisäsin myös nauhakujat olkakappaleiden saumoista etureunoihin. Tuo pieni kiristysnauha vetää pääntietä kasaan kriittisen kaksi senttiä jolloin se istuu huomattavasti paremmin. |
|
Tässä vaiheessa vaihdoin helmojen
puolelle. Jaoin miehustan ja hihojen jälkeen
jääneen kankaan helmaan ja hameeseen. Puvun
helman pituudeksi määräytyi kankaan
leveyden mukaan vähän vajaa 90cm, mikä sai
luvan riittää, puhvillehan se kuitenkin
hilattaisiin. Pyöristin helman etukulmia reippaasti.
Helman leveydeksi arvioin ruhtinaallisen 3m, ja loput 2,5m
jätin hameeseen. Hameen takakappaleen leikkasin
parikymmentä senttiä etukappaletta
leveämmäksi jotta muhkealle vanuperäsimelle
riittäisi tilaa. Hameesta piti saada sentään edes jotenkuten säädyllisen mittainen, kun läpikuultava röyhelökään ei mitään peittäisi, joten leikkasin takakappaleen yläreunasta jatkepalan etukappaleelle ja korvasin sen takana valkoisella taftilla. Tämä yleinen period-patentti kankaan säästämiseksi peittyy nätisti päällyspuvun helman alle. Yhdisteltyöni yläosan palapelin suljin toisen sivusauman jättäen yläreunaan taskuhalkion. Sitten alkoi laskostusurakka osa yksi. |
|
Olin päättänyt
kiinnittää organzan vastalaskoksina.
Päättelin, että kun laskostuksessa olisi jo
yksinään hirveä homma niin samantien
pitäisi kyllä tehdä koko juttu kunnolla,
eli toisin sanoen päärmätä
laskoskaitaleet käsin, etupistopäärme on
kuitenkin nopeaa tehdä. No, olihan se suhteellisen
nopeaa. Toisaalta
päärmättävää oli
yhteensä reilu 30metriä. Päärmäilin
kaitaleita pitkin kesää sitä mukaa kuin
niitä tarvitsin. Kapean päärmeen
silittäminen vaati vähän
kärsivällisyyttä, jota minulla ei aina
ollut, joten päärmeen leveys vaihtelee hurjasti
3mm-6mm välillä. Päärme on ommeltu
silkkilangalla. Käytin muuten silkkilankaa myös
lähes kaikessa muussakin puvun käsinompelussa,
koska sillä oli tosi mukava ommella. |
|
Aloitin helmaröyhelön
kiinnittämisen harsimalla merkkilangan sen
yläreunan kohtaan. Sitten aloin neulata organzaa
paikalleen. Se oli yllättävän helppoa.
Silkkiorganza on aivan eri asia kuin
polyesterihalpisversiot, se oli helppo neulata ja asettui
nätisti ilman silitysrautaa. Ohuessa mutta
tiiviissä organzassa myös neulat pysyivät
hyvin. Tässä kohtaa raidat näyttivät
hyvän puolensa, niiden mukaan oli helppo tehdä
tasainen laskostus mittaamatta yhtään
mitään. Neulasin laskokset aavistuksen raitaa
leveämmäksi saadakseni röyhelöön
volyymia. Kiinnitin laskokset kahdella ompeleella, toinen
1cm yläreunasta ja toinen 4cm siitä
alaspäin. Jätin laskostukseen reilun välin avoimen sivusauman kohdalle. Suljin sivusauman, kiinnitin saumanvarat käsin ja viimeistelin taskuhalkiot. Sitten mittasin röyhelön sauman paikan ja ompelin siihen koneella pussisauman. Epäilin ensin onnistuisiko se siististi koneella ohuessa materiaalissa, mutta ihastuttava silkkiorganza asettui kevyesti silittämällä siistiksi ja huomaamattomaksi saumaksi. Lopuksi laskostin loput röyhelön yläreunasta. Laskostin takakappaleen yläreunan tasaisesti vyötärönauhaan, mutta jätin tässä vaiheessa vielä etupuolen laskostamatta. Aloin nimittäin epäillä että tarvitsisin mahdollisesti suuremman bumrollin muhkean päällyshelman tueksi, mikä taas saattaisi vaikuttaa hameen tasapainoon. |
|
Seuraavaksi siirryin puvun helmaan. Vuoritin kaartuvat etureunat n. 15cm leveällä taftikaitaleella ja käänsin suoralla osuudella kankaan siistin hulpion nurjalle. Edelleen perfektionismin vimmassa (ja vielä tässä vaiheessa kuvitellen että aikaa oli rajattomasti) ompelin päärmeen käsin vaikka se olisikin varmaan suurinpiirtein peittynyt organzan alle. Olin päärmännyt reilun mittaisen 17cm leveän kaitaleen organzaa, ja viistottanut sen kapenemaan etureunan yläosaan 8,5cm leveäksi. Keskikohdan neulasin hameen tapaan raitojen mukaan, mutta kaartuvat etureunat olivatkin vähän haasteellisemmat. | |
Laskosten keskustojen etäisyydeksi tuli
raitojen mukaan 2,25cm. Laskostuksen suhteeksi
päätin 2:1, ja laskin päiden viistotuksen
sen mukaan. Ongelmat alkoivat, kun aloin neulata organzaa
mitaten ja neuloja kohdistaen. Olen tottunut neulaamaan
vastalaskokset keskikohdista ja
kääntämään sitten sivut sen
mukaan, mutta huomasin aika pian että
läpikuultavassa kankaassa keskikohtien väliin
jäävä rako näkyy rumasti. Laskokset
myös irvistelivät keskeltä, mitä
yritin korjata lisäämällä siihen
ylimääräisen tikkauksen. Näpersin
sinnikkäästi suurimman osan toisesta
etureunasta, mutta seuraavana aamuna jouduin toteamaan
ettei se kestänyt katsetta. Päätin aloittaa
uudestaan toisesta reunasta. Tällä kertaa kohdistin neulat niin että neulasin laskosten välien keskikohdat, ja taitoin laskokset niiden väliin. Neulasin myös jo heti alkuun keskitikkauksen kohdan, mikä siistiksin laskoksia huomattavasti. Tällä kertaa määritin myös kaartuvan kohdan yläreunan neulojen paikat laskemisen sijaan asteviivaimella, mikä tuntui antavan tasapainoisemman lopputuloksen. |
|
Saatuani vihdoin laskostuksen ommeltua totesin sen olevan huomattavasti toista reunaa parempi, joten purin ensimmäisen yritykseni ja tein sen uudestaan tällä tekniikalla. Nyt laskostuskaitaleet alkoivatkin olla jo aika kivat, ainoana miinuspuolena oli se että laskostukset näyttivät vähän kapeilta keskiosan ja hameen silmämääräisesti tehtyyn laskostukseen verrattuna. Kuten jo sanottu, perinteinen tekniikkani jättää laskoksen sisälle raon laskosvarojen väliin, ja niin laskos jää leveämmäksi. |
|
Seuraavaksi aloin työstää
hihoja. Vuoritin ne luonnonvalkoisella taftilla. Harsin
merkkilangat organzan kiinnitystä varten keskelle
eteen ja keskelle taakse pystylinjoihin sekä
hihansuun toisen laskostikkauksen kaartuvan linjan,
sekä tietysti laskos- ja kohdistusmerkit
pyöriölle. Sitten suljin hihasauman
päällyskankaasta koneella ja vuorin sauman
käsin. Organzalaskostus kaarevaan hihaan aiheutti vähän päänvaivaa. Tasainen laskostus koko matkalle tuntui lähes mahdottomalta ajatukselta, koska materiaalin läpikuultavuus paljastaisi kaiken epäsäännöllisyyden, joten päätin laskostaa ylä- ja alareunan ja jättää välin pussittamaan. |
|
Koska organza piti
päärmätä etukäteen sitä ei
oikein voinut ruveta neulailemaan kovin kokeilevasti.
Lopulta päädyin piirtämään
organzalle ikioman kaavan, jossa hihan kaava on skaalattu
tuplasti leveämmäksi, hihansuun takamuotolaskos
jätetty kokonaan pois ja kaareva hihan sauma
suoristettu. Ompelin sauman koneella pussisaumaksi ja
päärmäsin reunat käsin. Kaartuvan
alareunan päärmeen silittäminen oli
kohtuullisen haasteellista ja se onkin paikoiltellen
huomattavasti leveämpi kuin muut päärmeet.
Harsin organzaan keskiedun ja keskitakakohdan
merkkilangat. |
|
Aloitin neulaamisen kohdistamalla
merkkilankani. Aloitin yläreunasta, joka oli helppo
saada linjaan raidan mukaan. Ulkoreuna meni melko
kivuttomasti tutulla 4,5cm/2,25cm laskostuksella, mutta
sisäreunaan oli jostain syystä jäänyt
vähemmän organzaa (olin
todennäköisesti sössinyt sauman oikaisun
jotenkin), joten siellä joutui
sääätämään enemmän.
Toisaalta sauman kohdalla hiha kapeni reilusti, joten oli
jopa parempi ettei sisäreunaan jäänyt
ommelten välille ylimääräistä
pussitusta. Kuten jo sanottu, läpikuultavassa
materiaalissa ei vain pääse oikein kikkailemaan
laskosten syvyydellä, mutta eipähän hihan
sisäreuna päällä paljon näy. Kiinnitin yläreunan tuttuun tapaan 1cm reunasta ja 4cm ensimmäisestä ompeleesta. Sitten siirryin alareunan laskostukseen. Yritin ensin laskea laskosten paikat, mutta kaartuvassa reunassa se ei oikein toiminut, joten lopulta päädyin neulaamaan laskokset vähän kerrassaan silmämääräisesti. Kiinnitin ne reunasta sekä harsimani kaartuvan linjan mukaan. Jostain syystä, joten en osannut kaavoittaessani ennakoida organza on pystysuunnassa juuri sopivan mittainen keskellä edessä ja takana mutta pussittaa sivuista. |
|
Kiinnitin hihat sovitusversion perusteella
tekemieni kohdistusmerkkien mukaan, mutta tottakai
niitä piti siltikin vielä
säätää. Ne tuntuivat
jäävän liian ulos, joten siirsin olkalinjaa
reilun puoli senttiä sisään, mikä
auttoi huomattavasti. Kuten olin arvellutkin, etureunan
syötöksen kanssa sai tapella melkoisesti, mutta
lopulta se asettui jotenkuten siedettävästi.
Okei, toinen olka on vielä aika ryppyinen, mutta ei
hyppää silmiin päällä ihan niin
pahasti kuin henkarissa. Tikkasin olan saumanvarat kiinni
vielä toisella ompeleella ja leikkasin sitten
ylimääräiset pois. Päällystin
olan päällyskankaalla, tietysti käsin
vaikka ainakin pääntien reuna olisi
jäänyt aika hyvin organzalaskostuksen alle.
Jostain asioista täytyy pitää kiinni vaikka
olisi kiire, kuten tämän projektin kanssa alkoi
jo valitettavasti olla. Minulla on useampikin projekti, jossa kainalon sauman huolittelu on jotenkin mystisesti jäänyt (kenties siksi että hihat heitetään yleensä mukaan loppuvaiheessa kun jo kiire), joten olen ylpeä voidessani ilmoittaa kääntäneeni miehustan ja hihan saumanvarat keskenään pussiin ja ommelleeni ne kiinni käsin. |
|
Viimeistelin miehustan 4cm leveällä
laskostuskaitaleella joka kiersi pääntien ja
jatkui etureunoihin. Koska 2:1 laskostus oli
näytänyt vähän harvalta kokeilin
vähän runsaampaa laskostusta pitäen
edelleen 2,25cm laskosvälin. 5,5cm laskosvara
organzassa 4,5cm:n sijaan oli jo vähän liian
raskas, mutta 5cm näytti hyvältä. |
|
Puku oli sovituksessa kiristänyt hieman (kenties coutil oli kuitenkin antanut vähän myöten aiemmassa sovituksessa ennen päällyskankaan kiinnitystä), joten kiinnitin etureunojen laskokset tulemaan aavistuksen reunan yli niin että ne naamioisivat hieman hakasten irvistäviä välejä. Alareunassa käänsin laskostuksen nirkon ulkoreunan yli tulevat päät nurjalle ja kiinnitin ne käsin. Laskostus toi miehustalle uskomattoman paljon ilmettä. | |
Jäljellä oli helman kiinnitys
yläosaan. Museopuvuissa näkee ainakin kahta
tapaa, helman saumanvarojen
kääntämistä miehustan
päällisen ja vuorin väliin ja saumanvarojen
kääntämystä helman mukana alas.
Ensimmäinen (joka on kieltämättä
viehättävän huoliteltu) oli poissa
laskuista päällyskankaan läpikuultavuuden
vuoksi, jo selässä saumanvarojen raidat
kuultavat paikoin ärsyttävästi läpi,
joten päädyin jälkimmäiseen. Kauden puvuissa takanirkon vaativa viistotus on usein toteutettu leikkaamatta kangasta, vain kääntäen ylimääräinen, mutta se tuntui hankalalta joten skippasin sen ja viistotin yläreunaa sivusauman kohdalta taakse 10cm. Nirkon alareunaan tein Kyoto Costume Instituten vihreän polonaisen mallin mukaan kaksi isompaa laskosta, jotka luovat "en fourreau"-tyyppisen vaikutelman vaikka helma onkin liitetty kokonaan saumalla. Tässä tapauksessa laskokset myös mahdollistavat raitojen jatkumisen. Pitkälle viistotettu miehustan reuna tuo myös taakse niin paljon poimutusta että parin sentin väljempi kohta on vain hyvä. Etureunassa käänsin noin 3cm syvän laskoksen organzalla koristellun reunan alle ja aloin siitten laskostaa loppua helmaa. Käytin laskostuksen perusyksikkönä helman pystyraitojen väliä jotta raidat asettuisivat tasaisesti. Tämä määritti laskosten väliksi miehustassa noin 0,45cm, mikä on aika kapea, mutta kaudella näkee kyllä hyvinkin tiuhaan laskostettuja helmoja. Neulasin ja harsin ensin tiiviin laskostuksen kiinni ja ompelin sen sitten pariin kertaan koneella. Huolittelin miehustan ja helman saumanvarat yhteen helposti ja nopeasti nauhalla. Sitten kokeilin vielä aikalaispukujen malliin kiinnittää tiheiden laskosten pohjia nurjalta paksulla langalla. Se olikin yllättävän helppoa (ainakin raitojen toimiessa hyvinä koordinaatteina) ja sai ison kangasmäärän asettumaan hieman siistimmin myös oikealta puolelta. |
|
Päästyäni sovittamaan pukua
helmoineen kaikkineen en ollut edelleenkään ihan
varma vaatisiko se enemmän pepputoppausta. Puvun
helma oli kenties liian runsas, kun taas hameen melko
sopiva. Aikataulu näytti nyt kuitenkin siltä,
että katsoin parhaaksi tasata hameen etureunan
nykyisen pepputyynyni mukaan ja katsoa myöhemmin
ehtisinkö vielä tehdä uuden saatuani muut
kiireellisemmät hommat alta pois. Ehtiessäni takaisin polonaisen viimeistelyn kimppuun päädyin sovittelemaan sitä vanhan pepputyynyn kanssa vanuhameella boostattuna. Lopputulos näytti ihastuttavan pöyheältä, mutta aloin sittenkin pelätä vanuhameen olevan liian kuuma tanssiessa. Päädyin demodecouturesta varastettuun ideaan tehtä vain pepputyynyn peittävä lyhyt topattu irtohelma. Lisää tästä pikapatentista löytyy alusvaatesivulta. Sen avulla helma alkoikin näyttää muotipiirrosten tyylin pallomaiselta. |
|
Kiinnitin helman nostolenkit puvun
sisäpuolelle vyötärösaumaan ja
päällyspuolelle askartelin napit. Hihansuut ja
pääntien koristelin nauharuseteilla, jotka ovat
tylsän turvallisesti turkoosit - kokeilin paria
räväkämpääkin
yhdistelmää, mm. punaista, mutta turkoosi tuntui
lopulta kuitenkin parhaalta. Aikanaan matkalta ostettu
nauha riitti juuri ja juuri. Pääntielle lisäsin vielä pari lenkkiä laskostuksesta jäänyttä organzakaitaletta, kun se oli valmiiksi päärmättykin. Pääntien rusetti on ommeltu kiinni pukuun toisesta reunasta, toinen kiinnitetty hakasin. Valmis puku on kerrassaan ihana. Visuaalisesti se on karkkimainen mutta raikas, ja siinä on samaa hauskaa pöyheyttä kuin kauden muotipiirroksissa. Ensialkuun hätäratkaisuksi suunnitelluista organzakoristeista puolestaan tuli niin upeat ettei niiden työläyden muistelu harmita ollenkaan. |
|
Miehusta on erittäin tiukka, ja jopa
vähän irvistelee hakasten välistä. Se
vaatii myös aika tiukalle nyöritetyn korsetin,
eikä rehellisyyden nimissä ole mukavimpia
pukujani. Korsettiin tottumattomalle syöminen on
merkittävin ongelma, etenkin kun vatsani on melko
ongelmallinen. Se kuitenkin näyttää niin
hyvältä että toisinaan kauneuden eteen voi
hieman kärsiäkin, ja halutessaan
bilettää rennommin voi valita kaapista jotain
muuta. Toisella käyttökerralla helmaan tuli pari tahraa, jotka iloiseksi yllätyksekseni lähtivät helposti varovaisella paikallisella vesipesulla jättämättä huomattavaa läikkää. Helman silkkiorganzaröyhelö on säilynyt ehjänä ja siistinä jo kaksista tanssiaisista sekä penkin jalan alle jäämisestä. Nilkkapituisella helmalla uskaltaa kävellä lyhyen matkan ulkonakin jos sää on kohtuullisen kuiva. Yläosan haasteellista tiukkuutta lukuunottamatta puvusta tuli siis lopulta käytännöllisempi kuin odotin, ja muutenkin se tulee varmasti olemaan pitkäaikainen suosikki. Pitkään kaipaamani kaunis juhlapuku on siis viimein materialisoitunut. Siihen upposi melkoisesti aikaa, mutta toisaalta olen siitä aika ylpeä. Kiitokset vielä Niinalle vaatteidenvaihtotukikohdasta koleana kuvauspäivänä! << Takaisin Projekteihin |